珠城北海

1月 29th, 2008   Filed Under 游记攻略  

　广西的北海位于风光美丽的北部湾，汉朝以后乃是合浦郡的郡治所在。自古以来，合浦就是著名的珍珠产地。唐代诗人李商隐曾以”沧海月明珠有泪，兰田日暖玉生烟”的诗句称赞”南珠北玉”，一则”合浦珠还”的传说更是铺陈了北海珍珠业的兴衰，北海市隶属的合浦县至今犹有白龙城的遗迹供人凭吊，那是当年采珠贡珠的大市场。尽管古代的合浦地处偏僻，但也照样与中原有频繁的交往，珍珠把北海的美誉带到了中原，走出北海的人也在中原留下了声名，绿珠就是其中的一位。绿珠是西晋时代合浦的一位美丽的采珠女，因为才艺双全，石崇专门在洛阳为她造起了一座金谷园。”八王之乱”中孙秀杀死了石崇，赶到金谷园抢夺绿珠，绿珠不为所动，以跳楼身亡对强暴作出了最后的抗争。绿珠”宁为玉碎，不为瓦全”的刚烈深为世人钦敬，唐代诗人杜牧在《金谷园》一诗中写道：”繁华事散逐香尘，流水无情草自春。日暮东风怨啼鸟，落花犹似堕楼人。”他还在另一首诗《桃花夫人庙》中，以绿珠为表率，对桃花夫人的忍辱偷安、委曲求全进行了讽刺：”细腰宫里露桃新，脉脉无言几度春。毕竟息亡缘底事，可怜金谷坠楼人。”　　珍珠，至今犹是北海的传统特产，而北海以珠城命名尤源于此。在北海，到处都可以见到海边的珍珠养殖场，许多旅游景点也都设有剖贝取珠的D0 IT BY YOURSELF节目，在南珠宫，我们还见识了号称”天下第一珠”的镇馆之宝–南海夜明珠，虽然珍珠的直径只有1.5厘米，重量也只3.6克，但却价值100万元！据说到夜晚，夜明珠会发出幽幽的光亮，可惜我们参观的时候正是烈日当空的正午，只能看到她的雍容华贵的丰姿，却无法一睹她光彩照人的神韵。北海珠城的命名其实并不完全因为是珍珠的产地，更在于她强烈的现代城市气息，如一颗璀灿的明珠闪亮在兰色的北部湾畔。北海城市规模不算大，但城市建设的起点比较高，街道、建筑、公园、绿地，一切都显得井然有序，而在风格上却又十分活跃，亮丽多彩，整个城市到处都洋溢着蓬勃的生机。在那个塑着城标的中心广场，环境幽静，一棵冠盖华丽的大榕树，少说也有二、三百年的历史，它象一位慈祥的老人，正向每个来访者诉说着岁月的沧桑。而相邻的小花园，蹦蹦跳跳地活跃着一群群嬉戏的儿童。随着旅游季节的到来，北海张开了欢迎的双臂。

　　北海银滩

　　北海银滩风景区，坐落在波光闪烁的北部湾畔，距北海市仅10千米。绵延24千米、总面积约38平方公里的海滩以”滩长平、沙白细、水温静、浪柔软、无鲨鱼”而闻名遐迩：开阔的海滩平缓地伸向海中，涨退潮时海滩的伸缩可达1公里之巨，在月色蒙胧的夜晚，一时竟说不清堤岸面前的那一片究竟是水还是沙。银滩的沙极细。色呈微褐，因其中含有较多的石英沙，阳光下会反射出熠熠的银光，银滩也因此而得名。银滩素来是旅游度假的圣地，海边建起了数不清的的宾馆饭店，还有许多具有热带风情的小别墅点缀着长长的海岸，沙滩上也支起了五颜六色的太阳伞，来回奔跑的沙滩车留下了长长的履痕，川流不息的游人更如浪花般地在沙滩上涌动。这里的阳光明媚，这里的海风清新，这里的海浪温柔，号称”天下第一滩”的银滩真个浪漫迷人。银滩的夜色也美。因着去海滩公园观看音乐喷泉，再一次来到海风徐徐的银滩。浓重的夜色笼罩着劳累了一天的大海，沙滩在夜色中不断长大，涛声却显得更加地柔和。微风簇浪，轻轻摇动着停靠在港湾的小船，象是母亲在为婴儿催眠。远处灯火点点，好似顽皮的星星在夜空中眨眼，银滩的夜，格外的静谧，格外的美丽。

　　海景是北海的特色。在北海，迷人的不仅是珠光闪烁的银滩，那忙碌在海上的星星点点的打鱼船更是一种独到的风景。北海渔村的风光名扬天下，傍晚到北沙海鲜城用餐实在是一种难得的享受。北沙海鲜城是滨临大海的一家大排档式的餐厅，说是大排档，其实同一般城市里的饭店一样的档次，场地也很大，足以容纳1000人同时用餐。所以叫大排档，只是因为它的临海的一边没有墙，也不安装玻璃，听凭夹杂着海腥的海风任意出入，却不让游客漏过品味北海渔村的观光机会。北沙是北海有名的吃晚餐的地方，大大小小有72家大排档式的美食餐厅，每当今晚用餐时分，沙滩广场上停满了各色牌照的汽车，人们熙熙嚷嚷地拥入餐厅，一边用餐，一边观赏夕阳下南海的渔舟唱晚，确实风雅得很。南海一望无边，夕阳的余晖映红了波光粼粼的水面，渔舟点点，随着波动涛生而上下颠簸，大海还时不时还送来一阵阵拍岸的涛声。入夜时分，夜幕下的海水渐渐转成了暗绿色，涛声也似乎转成了催眠曲，劳累了一天的人们开始感觉到困倦和疲乏。突然，一艘艘捕鱼船亮起了捕捞灯，一道道强烈的光柱射向海面，交织在深黑色的夜空，仿佛是那节日之夜的探照灯，而那船则是灯光装饰着的彩船，海，也似乎重新振作了精神，波光更加清彻明亮，涛声也激情地加入了鼓吹，多美啊，北海渔村的夜晚。

　　星岛湖

　　8时从东兴出发，10时于细雨迷蒙中到达离合浦县城24公里的南国星岛湖。合浦以盛产珍珠而闻名， 星岛湖的名声，远不及合浦的珍珠，但它的山光水色、它的宁静，让人有一种天人合一的享受。星岛湖并不是一个天然湖泊，它是1958年5万民工开挖的洪潮江水库的一部分。环湖的青山并不高大，远没有雄峻磅礴的气势，但绵延的青绿峰峦，组成一道柔和、流畅的屏障，平静、安详地环拥着星岛湖6600多公顷的水面，而如珍珠般散落在湖中的1026个绿色小岛，则如群星璀灿，点缀着蔚兰色的天空，星岛湖也因此而得名。 星岛湖气候宜人，冬暖夏凉，湖面宽阔，青山环绕，峰回水转。这里水依岛，山绕水，水在林中流，山在林中绿，湖、岛、山争艳，山、岛、水媲美。湖光山色，分外迷人。 星岛湖旅游区已与北海银滩形成了”一海一湖、一咸一淡、沙滩绿岛”的优势互补的旅游格局，成为华南旅游新热点，是北海银滩黄金旅游线上的一颗明珠。

　　在码头坐船游览东景区。小船在平滑、光洁的水上行驶，好像在冰上溜行一样平稳、顺畅，若不是远处青山的移动，近处绿岛的闪退，简直难以感觉到船在行进中。碧盈盈的湖水，从船下向四周延伸它的冰清玉洁，铺张着它的静谧。伸手湖中，一阵清凉渗入肌肤，而从手臂传入心里的，却是难言的快意。船行景换，远处湖岸山岗的绿树间，悠悠闪出亭台栅栏、露出屋檐寨墙，一路五关，几度回绕，小船才靠上了坡陡中险的码头。经导游介绍，才知道这里是电视剧《水浒》的外景基地，借着星岛湖的山形水势重现了水泊梁山的雄伟险峻。建起了一座水浒城。弃舟登岸，弯弯的石径延伸到了忠义堂下。忠义堂里的小校场塑有三十六位天罡星，二边廊下塑着七十二地煞，门前还有几十般兵器，水浒群雄的形象在不言中浮现眼前。据称当年拍片时确实带动了当地的旅游发展，几艘可容百来人的小船来往穿梭，摩托艇也不时在碧波中奔突欢腾，小小的忠义堂围挤个水泄不通。而今…繁华总被雨打风吹去，人去楼空，留下的亭台楼阁也处处显出斑烂破败，耐得细看的只有星岛湖的湖光山色，这也应了”只有江山成古今”的古话。爬上林木苍翠的山岗，在和风习习的?t望台上极目远眺，粼粼波光，点点翠绿，漫山的果树正是开花挂果时，那红的、黄的，风动处更似星星在一片以绿中闪烁，登此台也，赏心悦目的不仅仅是映入眼帘的图画美景，更有这一片湖光山色中蕴含着的大自然无穷魅力，不觉心胸豁然开朗。

　　8时出发，驱车300公里，于10:30到达边城东兴。东兴原来是个边陲山村，由于地处中越边境，近年来中越关系改善，边境贸易比较红火。城市建设也从出境口岸所在的老街区缓缓向北沿伸，二条开阔的大道，东西向的北仑大道，南北向的新华路，勾画出城市的基本框架，沿路而建的新区，几许高楼大厦拔地而起，政府机关、商店宾馆和银行金融机构厕身其间。绿树花坛和几乎触目皆是的建筑工地，那是东兴由镇升格到市的直观象征。现在的东兴市，面积500多平方公里，人口10万，是全国唯一的京族聚居地。针对地处边境的特殊情况，东兴还设立了一个面积为4平方公里的边境经济合作区。也许是设市的时间还不长，百废待兴，百业待举，新华路南段的老街还保留着旧时的风貌，宁静而又古老。沿新华路南行，尽头便到了边境的界河北仑河。北仑河在这里转向东去，新华路的东边就成了出境的通道。进门约摸200米，正南就是连接中越二国的友谊大桥。大桥长约二、三百米，二端分别设有中越二国的出入境口岸，二个关口之间还设有免税商店。尽管东兴只是一个边境小镇，口岸出入大多还是边境往来，同云南的瑞丽没有多大差别，但这里的出境手续却繁琐得多：首先，进入东兴就有边防检查站检查；其次，办证审批手续多，时间长，我们到东兴之前旅行社已经在办手续，时隔一周，当我们到达东兴后又捱了近4个小时，好在已经安排了宾馆，否则真要急得跳脚了。三是出入境手续过分正规，在云南，无论是畹町的九谷桥，还是瑞丽的姐告口岸，一纸边境通行证即可成行，基本上只有中方海关验证，人证相符，挥手通过。而在东兴，边境通行证不再是一张纸，格式完全同护照一模一样，中越双方都要验证，还有许多规定：摄像机不能带、调焦的照相机不能带、就连最日常的通讯工具手机也不能带（中缅边境可没有这些败兴的规定）。

　　出了中方庄严的口岸大门，就是横跨北仑河的友谊大桥。通过大桥的，不仅是人流，还有大大小小的货车，看牌照是越南的居多，满载着”MADE IN CHINA”的货物来往穿梭。大桥中间有一条黄线，那就是国界：北面是中国，南面是越南，不少人在这里留下”一脚跨二国”的纪念，而背景自然是中、越二国的海关大门。我们站在桥南越南的界碑前眺望，宽阔的北仑河在脚下静静地流淌。水似乎很浅，清彻见底，偶尔有石头挡住了水流，激起涟漪，打着涡旋顺流东去。对岸的东兴依然古老而宁静，然而那一片片新建的高楼、一座座林立的井字架就象关不住的春色，描绘出古镇那宁静下洋溢着的茁壮生机。
　　过了越方边检口，就到了越南的边境城市–芒街市， 芒街是越南广宁省海宁县的驻地，过去曾经是海宁省的省会，也是越南北方的第一个国家级经济开发区，同北仑河对岸的东兴相比，芒街更象一个小镇。走下友谊大桥，眼前是一条开阔的水泥大道–和平大道，旁边也有花坛和林木，但路的二旁还少有建成的房屋，只是用围墙圈起的一个个工地。路西不远处有一片法国式建筑，楼房有点像中国南方城市里的骑楼，窄窄的，一楼可做铺面。不同的是它的窗和阳台带着欧式的讲究，圆拱的造形顽强地显示与邻国的差别。越南导游介绍说那是芒街的富人区，是那些靠边贸发了财的华侨盖的。路东则是”穷人区”–那些土生土长的越南人聚居的地方。尽管有围墙相隔，但在过路的通道处还是可以望见蕉林下那些破败的茅草屋，就同我们曾经在缅甸看到过的竹墙茅顶的房子一样。转入市区，道路并不宽敞，二旁的建筑显得有点零乱，高高低低，错落不齐，式样也显得古老呆板，如果不是商店招牌上醒目的越文字母，您一定以为这里是中国某个未经开发的古老乡镇。因为长期战争，加上其他的一些因素，越南的经济发展还比较慢，工业化水平低，人民币与越南盾的比价为1：1250（以前最低曾达到1：6000），再穷的中国人到芒街也是腰缠万贯。事实上， 芒街的商场完全是对外国人特别是对中国游客开的，卖的东西也只有红木手工艺品、皮带、牛角梳、拖鞋等利用当地资源的初级制成品，还有一些仿造的香水。商品品种不多，价格也确实便宜，象牛角梳、拖鞋，还有一种叫做越南绿豆糕的，称得上道地的价廉物美。在芒街，任何一个到芒街的中国人都有可以潇洒地当一会大款：你只要稍稍停下脚步，就会闻风而来一群兜售玉器、钻戒和吊床的小贩，他们从十几岁到几十岁不等，都会围着你”老板，老板”地叫个不停。

　　在芒街，我们还巧遇了一位在越南政府供职的同乡，他的父亲曾是我们家乡一所中学的教师，1957后反右派时离开学校辗转到了越南，现在是西贡（胡志明市）一家商会主席。这位小老乡见了老乡格外亲切，一定要拉我们到他家里坐坐。盛情难却嘛，不一会就拉起了家常。从他的口中得知，近年来，越南也搞起了开放，经济建设也得到了重视，人民生活水平也有了改善，人们的致富意识也日益增强，市场也活跃了许多，但总的因为基础比较薄弱，进展还不快，只能跟在中国后面亦步亦趋。说到越南的民俗，他毫不掩饰地直陈自己有三个老婆，因为长期战争，越南的男女人口比例严重失调，女的比男的多得多得多，尽管法律规定越南也实行”一夫一妻”制，但事实上却没有人来管。在越南，一夫多妻相当普遍， 按越南的叫法，妻子叫”大米饭”、其他的老婆分别称为”米粉”、”面条”、”方便面”、”绿豆糕……，只有妻子承担家庭的责任，操持家务，抚养孩子（包括其他老婆生的孩子也要送到她那儿抚养），其他的老婆如同西方的情妇一般，所不同的是男方没有和她解除关系前，女方不能再结婚。因此，在越南，询问人家的家庭人员是一大忌，更不能随便打听女孩子的父亲是谁。近年来，越南的旅游业也开始热了起来，在北海，在星岛湖，我们也看到了一批批的越南旅游者；但居多的还是中国人到越南去旅游，凭边境通行证就可以去越南的”海上桂林”下龙湾，也可以去越南的首都河内，但到西贡（胡志明市）就得办正式的护照了。小老乡热情地邀请我们去河内，拍着胸脯要代办一切手续，只可惜我们的行程已定，惹得他惋惜了好一阵子。

　　涠洲岛是我国最大的、最年轻的火山岛，约摸生成于一万多年前。涠洲岛距北海市区36海里，面积26.4平方公里，人口1.6万,因为常年出海捕捞，常住人口只有三、四千人。从高空鸟瞰，涠洲岛象一枚弓型翡翠浮在大海中。岛上那一壁壁因火山爆发的烧灼，挤压留下的线条怪诞，色彩绚丽的岩纹和多姿多彩的海蚀，海积地貌随处可见。岛上植被茂密，风光秀美，尤以奇特的海蚀、海积地貌，火山熔岩及绚丽多姿的活珊瑚为最，素有南海”蓬莱岛”之称。涠洲岛与火山喷发堆积和珊瑚沉积融为一体，使岛南部的高峻险奇与北部的开阔平缓形成鲜明对比，其沿海海水碧蓝见底，海底活珊瑚、名贵海产瑰丽神奇，种类繁多；南部海蚀火山形成了一个园形的港湾，制高点海拔79米，而沙滩、礁石等地方海拔仅为3米。

　　10:30船到涠洲岛。进港的入口处耸立着一块礁石，因其形似猪而被称为猪仔岭。礁石似乎与涠洲岛是边着的，清彻的海水下隐着一条上岛的小路，据说小路可以通到岛的东岬角下，那里有一个洞叫龟洞窿，洞口有石似龟，它和猪仔岭一起构成了”北海八景”中的”龟豚拱碧”。

　　午餐后即开始环岛一日游，第一站到达盛教村，以一座建于清代康熙年间的天主教堂和村民笃信天主教而得名。教堂不算大，但建筑也颇为奇特，也许是就地取材吧，教堂的柱子都是用火山岩凿刻成块后砌成的，火山岩看起来并不见得坚固结实，甚至用手指轻轻一括就可以留下痕迹，却不料可以承重如许。教堂内打扫得颇为整洁，看起来确实经常有人在活动。教堂的介绍上还记载着不少名人来到的经过，其中有八十年代中邓颖超来教堂并捐款一万元添置坐椅跪板的记载。教堂外，许多村民摆起了出售旅游纠集纪念品的小摊，有卖水果的，有卖玳瑁手镯的，居多的还是各式各样的贝壳的。盛教村的香蕉最便宜，一斤才一元钱，岛上的人说最便宜时二斤才一元 。

　　离开盛教村，汽车穿行在岛上的火山红土路上，一路上林木葱郁，田野里长着各种热带农作物，香蕉、甘蔗，还有满山遍野的仙人掌。裸露的山体是上到处可以看到火成岩石的痕迹，仿佛在时时提醒人们不要忘记了涠洲岛的来历。车行不久，就来到了滴水沙滩，展现在我们眼前的是无边的大海和绵延的沙滩，沙滩干净，洁白，大海也蓝得透明，就连翻滚在脚边的浪花似乎也比别处洁净欢快。海滩上的游乐活动是潜水，据说在这被子称为”海底彩带”的滴水沙滩潜水更有独到的情趣：涠洲岛的的东、北、西南面的浅海有无数带状的珊瑚礁，透过清澈的海水可以看见活着的珊瑚，五颜六色，灿烂夺目。还看见水母、海螺、海星等水生动物和大大小小形态各异的鱼类川流其间。对于不愿潜水的游客，拾贝也有相当 乐趣。说是拾贝，其实沙滩上的贝壳并不多，至少品种并不多，因为种类比较单一，一边拾一边掷是自然而然的了。令人惊喜的这里的珊瑚特别多，潮涨潮落，沙滩上堆满了破碎的珊瑚。涠洲岛的珊瑚主要是鹿角珊瑚，在海底长得密密麻麻的象草丛一样。退潮时，有的珊瑚就会露出水面，几度浪打波摇，折断了的珊瑚被推上了沙滩，有的正在成长中的小珊瑚也会因为大浪淘沙，被海水裹胁着身不由已地上了岸。我们在沙滩上检了许多，有单枝分叉的”树枝”，有枝条相互攀缘的”盆景”，也有刚在成长中的小石块。几度搜寻，总算找到了几种满意的样式，从中也学到了许多知识，特别是那些不起眼的”小石块”，上面有大海扬波造成的一个个园形凹潭，不向当地人请教，怎能知道那就是美丽的珊瑚竟会在此生根落脚？

　　我们又到火山口公园经过盘旋曲折的313级台阶，从涠洲岛的制 高点–太阳能航标站海边的海蚀洞。下到半山后，路边浓密的草木下，露出了连片的火成岩，有的岩石真象火烧过的一般焦黑，那些用松土细石胶结起来的岩块，好象碰一碰就会掉下来，可是真的用石块去砸却是纹丝也不动。下到海滩一看，确实是熔岩和海蚀 的奇观：焦黄甚至焦黑的礁石大片大片地层迭铺延，一副烟薰火燎的样子。那些熔岩形成的礁石看似质地疏松，好象一块块卡在石缝中的厚土，仿佛经受不起太多的份量，人踩上去总有点懔懔然的感觉，自然这只是杞人忧天了。在波涛汹涌的海滩边，海浪浸蚀了礁石的身形，有的磨去了棱角，有的穿凿了岩身，有的形成了巨大的海蚀洞，但却丝毫改变不了它内在的黝黑和一层层波浪形的花纹。海边的岩石多洞穴，且洞洞相连，清澈的海水在其中荡漾，时不时发出咕咕的声音，不禁让人想起苏东坡老先生在《石钟山记》里写下的那些绘声绘色的语句。透过碧蓝的海水，可以清楚的看到畅游其间的小鱼，不过好象不是漂亮的热带鱼。岩石之间常常可以看见大大小小的螃蟹。据导游介绍，这些熔岩其实并不是火山口，真正的火山口还在那园形港湾的中心。顺着导游的指向向前看，眼前是一片波光粼粼的宁静水面，怎么也不能想象平静的水面下竟是喷发熊熊岩浆的火山口。

　　结束在涠洲岛一天的观光，我们又登上飞跃168号轮回北海。总以为外海风紧浪高，却不料北海的海上竟是如此的平静，甚或还赶不上在三亚去西岛时的激浪澎湃。站在船头望海景，虽然轮船同样地犁开了碧波涟漪的水面，船头同样地溅起珍珠碎玉般的水花，人在船上却感觉不到颠簸和跳荡。同去西岛感觉不一样的是领略了外海航行的奇观，那就是视野的开阔。站在船头远望，触目尽是无垠的海面，而在水天交接的远方，似乎有一个晶莹透明的大园环把水面圈住，而天就跑到了园环的另一边，坐船观景，就有一一种完全不一样的感觉：在运河上，在度江中，甚至在近海的航行，总可以看到水上的点点风帆，艘艘舴艋，如同在镜面上漂移的片片细叶，那船总给人一种包封在水晶中的标本一样的感觉。而在外海，那远方的船便似悬浮在水天相接的水晶环上，似乎特别地令人振奋，那种感受，只有身临其境才能体会。

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