汉族服饰

1月 30th, 2008   Filed Under 少数民族  

汉民族有自己悠久华美的服饰，即汉服。
汉服是世界上历史最古老的民族服饰之一，从传说中的黄帝一直延续到甲申之难（1644年）。1644年清军入关后，建立了以满族为核心的高度集权政府。满清统治者下令全国剃发易服，引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗，随后满清王朝进行武力血腥镇压与屠杀,汉服逐渐消亡。
1683年，清军入台湾，灭郑成功余部，从此汉服从华夏民族的日常生活中彻底消亡。在经历满清两百多年的统治后，今日的汉族逐渐忘记了自己曾经拥有的华美衣裳，成了世界上惟一没有自己民族服装的古老民族。今天人们看到的”唐装”和旗袍、长衫马褂都不是汉族的民族服饰，而是满族的民族服饰或改良。值得欣慰的是，今天，越来越多的汉族人民又自豪的穿起了自己的美丽服饰，这场民间自发兴起的复兴汉民族服饰的运动，通常被称为”汉服运动”。
汉服基本结构体系

完整的一套衣冠部件有：首服、体衣、足衣、配饰
一、首服
首服，亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，”峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼–男子冠礼，女子笄礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓：顶天立地，从头开始。作为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。
男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。
冠最流行的时期在先秦两汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是”非礼”。巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于汉唐时向前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传，相反，于明代师习华夏的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。
冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠起着官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽则搭配常服（当然，不能排除幞头类与公服的搭配，九品官服常作为庶人的婚服），多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话，如，东坡巾、程子巾，大众津津乐道的同时亦效尤纷纷。
在戴法上，冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发，一般需要通过笄直接固定在发髻上，另外还要在下巴处结璎，这样就很牢固不易散落了；而巾帽类的戴法则随意多了，一块或软或硬的布、纱，通过各种不同的包扎或折叠方式，缚罩在头上就是了。
二、体衣
《释名 释衣服》云：”凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。”
按裁制方式大致可分为3类：
上衣下裳制 （衣裳类）
上下连裳制 （深衣类）
上下通裁制 （通裁类）
（一）上衣下裳制：
上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制–不知道这样的思考有没有道理。
1.上衣
衣裳制的”衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。
襦：《说文》曰：襦，短衣也。故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为”短小的上衣”，是有失严谨的。实际，襦的”短衣”是与”深衣”相对而言的。深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。
襦有长短之别。长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫”腰襦”，可能也叫”小襦”。《孔雀东南飞》有：”妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《别李义》有：”忆昔初见时，小襦绣芳荪。”
襦也有单复之分。单层襦近乎衫，复层襦则近袄。襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。
衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。衫，一般是单层。
袄：一般是指有衬里的上衣，如：一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。袄的名称最早出现于南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。
裲(liang)裆： “裆” (dang)，也写作当；又称裲裆、两当。《释名》：”裲裆，其一当胸，其一当背也。”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。《仪礼 乡射礼》提到的”韦当”，郑注曰：”直(值)心背之衣曰当。”可见裆类似今天的背心、马甲。但肩部稍宽。
袿（gui1）衣：刘熙《释名》：妇人上服曰袿，其下垂者上广下狭如刀圭也。长衣，大袖，交领，右衽，左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。清代学者任大椿《深衣释例》曰：”袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗，即所谓杂裾也。郭璞注：”衣缕也。齐人谓之挛。或曰袿，衣之饰。”则袿衣的垂饰为丝质，且如”裗”如”缕”。司马相如《子虚赋》：蜚襳垂髾。《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注：”襳，袿衣之长带也；髾，谓燕尾之属，皆衣上假饰也。”
2. 下衣
下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
（1）裳/裙
裳在《说文》为”常”的异体字：”常，下裙也。” 《释名》又说：”裙，下裳也。 常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。裙，也作”帬”，《释名》中还说：”裙，群也，联接群幅也。裙裳，古时男女皆可服用。不过，真正发展了裙裳款式的还是女子。
（2）胫衣
“裤”字古代写作绔、袴。
大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。
穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。《汉书 外戚传》：”虽宫人使令皆为穷绔，多其带。”服虔注：”穷绔有前后裆。”颜师古注：”即今绲裆袴也。”这种裤子通常称为裈(kūn)。《史记 司马相如列传》：”乃令文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市中。” 这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。在古代这是贫贱劳作者所穿。司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。
袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。
（二）上下连裳制：
上下连裳的服制也称为”深衣制”。为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：”深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。
深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。《续汉书 舆服志》：”太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言
三、足衣
足衣亦即袜履。赤足同样是失礼的行为，谢罪时常常”免冠跣足”。
鞋履也有严格的制度。汉代，凡祭服穿舄、朝服穿履、出门穿屐。妇女出嫁,应穿木屐,还需在屐上画上彩画,系上五彩的带子。据《搜神记》载，男鞋方头，女鞋圆头。但后来男女往往通用。从马王堆一号汉墓帛画中的贵妇人的鞋和出土的四双青丝鞋来看，女鞋的前头有两个昂起的小尖角。
（一）履。
《释名 释衣服》有云：”履，礼也，饰足所以为礼也。”《说文》云：”履，足所依也。” 履有许多异称，除了有地缘人群各自习惯称法的原因外，履制的不同当是主要的。《字书》说：”草曰屝，麻曰屦（jǜ），皮曰履，黄帝臣于则造。”《仪礼 士冠礼》云：”夏用葛，冬皮屦可也。” 《诗 魏风 葛屦》云：”纠纠葛屦，可以履霜。”《方言》又立一说：”丝作者谓之履，麻作者谓之屝。” 由此看来，古代鞋的质料，履有麻、皮革、丝帛作之者，屦有麻、葛、皮革作之者，屝有草、麻作之者。大凡说去，履的制工精，而屦、屝粗些。
（二）韈。
也作袜，以布帛作成，也有以皮革制作者。袜一般高尺余，上端有两带，以缚系于足胫。
秦汉时有进门脱鞋的习惯。在屋中，多穿袜行于席上，不仅平时燕居如此，上殿朝会亦然。着鞋上殿，以为殊荣，汉时唯萧何、梁冀、曹操等膺此殊礼。
四、饰件
佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中，但一进入等级制度分明的文明社会，分等级、定尊卑，则成为它最主要的功能，”冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂，皆存等差。”如韘，天子、诸侯用象骨，士则用棘。又如充耳，天子用玉瑱，诸侯以石。当今则不必拘泥这些。
古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过，如服装分男女一样，佩饰上有着明显的性别区分。
五、服制与场合
华夏的冠服制度上溯自上古，初见端倪于夏商，基本模式成型于先秦，经过秦汉的丰富完善，于隋唐宋明蔚成气象，当然其中也间杂了许多域外风的吹拂，直到最后的断绝，只剩一丝遗迹。这些沿革变迁，从规格齐整的礼服服制大概最容易看出。
中国是礼乐文明，现代人疏远了”礼”的理解，实际，礼并非繁缛的多此一举，而是与生活息息相关。周礼将礼划分为五类：吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。合称”五礼”。 “五礼”几乎涵盖了生活的方方面面。所以，与各种礼仪相匹配地，发展了各种不同场合的冠服制度。祭祀有祭服，朝会有朝服,婚嫁有吉服,从戎有军服,服丧有凶服等。

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【简明汉服特征参考】男女汉服特征歌诀 （子奚）

汉服发展悠悠4000余载，上启炎黄，下至明末，谨承周礼，延续道统，是世界少有的传承时间最长的民族服饰。汉服虽历经历朝不断发展，然其基本特征一直保持不变，是最具代表性的中华传统服饰。
【汉服的基本特征】
汉服发展时间如此之长，历代积累下来的款式如此之多，实在令人目不暇接，眼花缭乱。那么，汉服究竟有没有较具统一性的特色？如何与清朝至民国以来的满民族服饰相区别？许多朋友对此问题心存疑惑。为此，我特编写了汉服、满服16字歌诀，供大家进行对比：
总的汉服特色是：宽衣交领，袖松且长，隐扣系带，上衣下裳
对比满服的特色：立领偏（对）襟，小袖盘扣，滚边无腰，上袍下裤
但对已经了解汉服基本特色的朋友来说，这个16字歌诀还不够，还不能涵盖汉服的全部特色，故而分男女作了两段歌诀，力图用最少的字数包含最多的汉服元素的内容。目标是你凭着歌诀做衣服，想不做成汉服也难。男女汉服特征及注解如下：
端午复兴，即让端午节重新回归我国人民的生活。主要包括：复兴禳解祛除之俗（浴兰汤着汉服、
【男服】： 注解
轩辕治始合衣裳， [自黄帝垂衣裳天下治开始，华夏服饰都以前襟合围、上衣下裳为特色]
周礼百世定服章。 [历代服制都遵循周礼要求，交领衣裳制从来是主流]
玄衣纁裳为仪礼， [男服的最高仪服都按周制，交领并且上衣下裳分开，比如玄端]
深衣连体更寻常。 [深衣仅次于上衣下裳制仪服，分裁缝合，更加方便，成为男子常礼服]
缺胯披衫做便服， [隋唐至明的两侧开衩缺胯袍衫为休闲服饰，礼仪地位低于玄端和深衣]
交领盘领主式样。 [从领部形状看，袍衫多为交领和盘领，如长衫、短衫、盘领袍、襕衫]
中衣交领露衽边， [中衣都是交领，并且领边略为高出外衣衣领]
内外两重好品相。 [汉服讲究”重衣”，至少两重衣，三重更完整，但不是必须]
领袖缘边异衣身， [《礼记》对领袖缘边颜色有规定，比较直观地区分了汉服与和服]
袖祛覆手松而长。 [袖口宽过腋部且长过手面，区别于清末满装短宽且无袖袂弧度的大袖]
出手回肘是正体， [按礼的要求，士人正装袖长需回挽至肘略减]
平民也有短衣裳。 [不过普通百姓衣裾较短，袖子较小，袖口刚刚覆手即可]
冠巾首服不可少， [始于固定发髻的冠、巾，是汉服的必要组成部分]
裤脚套袜靴中藏。 [鞋、靴作为足衣，是和布袜一起使用的]
隐扣系腰显风骨， [汉服即便使用扣子，也是放在不显眼处，且不是盘扣而是粒扣]
结缨常志汉家郎。 [结缨系带，承古意显族风，是汉服的风采所在]
【女服】： 注解
上衣下裙美娇娘， [女子汉服以上衣下裙为特色]
深衣裁作半衣裳。 [女服既有深衣制仪服，又有衣裙制常服两种特色款式]
连身承古作仪服， [同男子汉服仪服相反，女子仪服是深衣制的，上下相连]
钗钿雍容是盛装。 [唐制钗钿是上衣下裙的，雍容华贵]
衣裾长短朝朝变， [历代是短襦上围罗裙，或是褙子下覆罗裙，只是时尚不同，服制不变]
轻襦罗裙从未亡。 [上衣下裙基本样式不变]
领形平直须正襟， [领形包括交领、直领、对襟，但都是直边，在正中相交/平，没有偏襟]
裙摆宽大异扶桑。 [汉服与和服的区别：和服无放摆只能开衩，而汉服裙摆宽大，行动方便]
短褂何曾盘扣袢， [女服有对襟短襦，但是只出现过金属领扣，从无用布扣围合衣身的]
罗裙高围成唐装。 [唐代曾流行拉高罗裙，只穿诃子不穿上襦，成了看似独特的”唐装”]
披挂向为女士爱， [披挂类汉服和饰物，例如披子、云肩、半臂、披帛等，常是必选组合]
比甲褙子竞时尚。 [从衫类发展来的款式，属于时尚的一种，不出汉服基本范畴]
裙带更显婀娜腰， [如汉服男装一样，腰部系带]
袖覆玉手映红妆。 [袖子仍然要区别于清代女装露手大袖]

汉族服装纷繁复杂，变化很大。概略而论，古代服装讲究装饰，并对服装及装饰的等级差别有严格规定，不可僭越。近现代服装废除等级规定，趋于简便，讲求实用。

从形制上看，汉族古代服装主要有裙服(上衣下裳，裳在古代是裙)、袍服(即深衣，把上衣下裳缝连起来)、襦裤服等类型。其中，裙服中的冕服为帝王百官的上等礼服；袍服(深衣)有长衫袍式及衣连裙式，前者为百官朝服及庶人礼服，后者为王后贵妇的礼服。襦裤服为平民常服。
古代男子服饰
裙服之中，以帝王衮冕最为华丽。先秦衮冕之制，分上衣与下裳。衣多黑色(玄衣)，以象天；裳多黄色(黄裳)，以象地。也有浅绛色的。玄衣广袖，上面用朱(赤红)、白、苍(青)、黄、玄(黑)五彩丝绘(绣或织)出日、月、星辰、山、龙、花虫等图画。裳画也用五彩丝绣出宗彝(礼器)、藻(水草)、火等图案。这些图画和图案的花样合称为12章纹。裳前有皮制的芾，朱色。上面绘龙、火、山三章，系于腰间革带，蔽之于裳面膝前。裳旁佩玉。裳后系组绶(宽丝带做成的花样垂饰)。腰间还用大带系束。

发束于头顶，着冠(帽子)，冠卷有纽，纽中贯以玉笄，扣紧冠与发。冠上加冕(一块宽0.8尺、长1.6、前圆后方的平板，又称冕延，板为木质，以玄布面上，赭布面里)，冕延前后均匀地垂有12旒(用彩丝作绳，贯串五彩玉珠，称为旒)，每旒12玉，前后共24旒，共用玉珠228颗，称为玉藻。冠冕旁悬玉，名”充耳”。足着赤舄(厚底鞋，以木复于履底做成，舄前头上，宽翘，宽而且高，足可以把垂地长裙的前裾缘挑起，以便向前迈步)。

后世衮冕都遵照先秦制度，略有变化。其他诸候、公、卿、大夫之冕服，其冕旒数严格按等级规定依次减为9旒、7 旒、5旒、3旒有差，每旒用玉数也依次减为9玉、7玉、5玉、3玉不等，衣裳上的章纹也严格按等级递减，有9章、7章、5章、3章之别。冕服种类名称，有衮冕、山冕等数十种。

衣与裳相连的深衣袍服用途最广：可以作文武官员的次等朝服，也可以作诸侯士大夫燕居的晚礼服，还可以作帝王不视朝时的便服。深衣又是庶人参加祭礼时的惟一可穿的礼服，在婚、丧、宾礼中也可以穿，而且不分男女都可以穿。

平民日常着襦裤，襦是短衣。以短衣长裤为常服，不在外面系裙，据说始于赵武灵王。这是从北方少数民族引进的一种服式，最初是将左衽短夹袍套在长裤之上，称为裤褶(音袭)服，后来适应汉族习惯而有所改变。贫者着褶，即粗布长袄，颜色多为青、黑两色。丧服白色。

男子头为束发冠笄。冠的形制有高冠、弁、粱冠、笼冠、小冠、幞头、帻、帽等。其细别的各种冠帽之名，如委貌冠、通天冠、远游冠、进贤冠、大帽、圆帽、鹅帽、唐巾、席帽等，可达数十种。也有戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等，还有的地区农民戴笠帽。
古代女子服饰
妇女服装，王后及贵妇的礼服多为深衣型，如《礼记》上列举先秦的揄狄、阙翟、鞠衣、展衣、素纱都属深衣类。揄狄、阙翟为祭礼服，上绘(绣或织)五色翟(锦鸡)形图画。鞠衣色黄，为告桑(祈祷先王保佑采桑养蚕顺利的仪式)之服；展衣白色，为宾礼服；素纱是穿在里面的衬服。长沙马王堆出土的帛画中贵妇衣属深衣型，长沙仰天湖楚墓出土楚木俑妇人也服深衣。

汉以后汉族王后及贵妇礼服皆承袭先秦制度。但又发展出半臂(半截袖子的长衫)、披帛(肩背间披一幅长画帛)、霞帔(两条从双肩披下的宽幅有鸟禽绣文彩帛，宽约3寸余，前垂3尺余，左右合处下端有一玉坠，后垂2尺余，末端插入兜子内)、褙子(四开衩的长衫)、披风、围腰、抱腰(长围腰)、垂袖等服饰或服装附件。一般的妇女日常服装则多为上衣下裳分开的裙服，也有外穿上衣下裤不系裙的。

古代汉族妇女头发都挽成髻，髻形有双髻、垂髻、偏髻、平髻、螺髻、高髻、飞天髻等类。具体名称则有数十种，如丛梳百叶髻、双环望仙髻、朝天髻、翻荷髻、宝髻、花髻等。发髻上的饰物则有梳、篦、钗、步摇、翠翘、珠翠、金银宝钿、搔头、珠箍、珠冠、凤冠，以及金银珠玉精制的鸾凤、要翟、珠滴、珠牌等。鬓发两侧饰鬓，也有戴帷帽、盖头的。
古代履鞋
汉族男女足下均着履，其式样有履头上翘成笏头(长方牌形)、凤头的，也有一般的翘尖鞋，还有平头及圆头的。履又可细分为舄、屦、鞋。靴是从少数民族地区引进的式样。南方有木屐，取其简便凉爽，不分等级男女，闲居时都可穿用。雨天穿钉鞋，用牛皮缝制，鞋底有铁齿。南方渔民在船上多赤足。稻作区的农民有水田耕作，亦赤足，上坎则穿草鞋。
近代男女服饰
近现代以来，汉族服饰大变。辛亥革命以后，作为封建统治者上层，礼服上的冕服等、男子广袖裙服，以及服装繁缛的章纹、佩玉、组绶等早已完全被淘汰，清代官服也被捐弃。代之而起的，男子礼服是简化了的传统长衫(深衣)，保留了满族的马褂，穿布袜布鞋，戴呢帽、毛线帽、皮帽。同时引进了西式礼服，戴呢帽。

女子礼服初为简化的上衣下裙，后又流行改良旗袍，也有以衣连裙作礼服的。同时，公职人员与知识分子开始穿中山装。城市工人及乡村农民则上穿短衫袄，下穿长裤，男装与女装的区别在于，男衣多取对襟式，女衣多取大襟式。
现代男女服饰
城市各阶层男子不分礼服与常服，一律穿干部服，有帽子，形制同解放战争时期解放军的军装，上衣有四个口袋，有袋盖，只是变军装的草绿色为青色、蓝色、灰色、黑色，并且减少了腰间系束的宽皮带。此外，青年人中流行过”青年装”及夹克。城市各阶层各行业妇女服装一律也是干部服，只是领口不同于男装，衣服上的口袋减少为三个或两个，一般没有口袋盖。夏季男子穿白色或浅色灰衬衣，妇女穿半腰裙或连衣裙。

农村干部及青年学生一般穿干部服，农民仍穿对襟或大襟(限于女装)或短衣袄，下穿长裤。足穿平头布鞋、解放鞋、皮鞋、塑料凉鞋、草鞋，冬天穿棉鞋。

20 世纪80年代以来，实行改革开放，不论城市农村，各行各业都流行西装、风衣、呢大衣、夹克衫、羽绒服、运动服等新式服装。青年女子的服装更是款式新颖多样，但中年以上仍普遍穿干部服。服装的质料也从棉布(手工织布与机织布)向化纤、高级呢面料、毛皮、丝绸等方向发展。

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